品牌男装西裤，男士西装裤品牌
在裤子话题开篇之前，我先来回答一条读者提问的留言。
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在裤子话题开篇之前，我先来回答一条读者提问的留言。
这个问题比起一步到位地给出答案，倒不如先来说一下我所知道的5种挂面做法，以及我是如何在实际中应用到。
具体的名称可能各家有各家的叫法，不尽相同，因此这里我会配合图片来讲述，这样对特点、区分度的呈现应该更清晰明了一些。
第一种做法叫角本台场，也是我们常说的“大宝剑”、“全挂面”，这种做法在正式度相对较高的场景或取向里会更为常见。
第二种做法叫角台场，同样偏正式取向，跟角本台场的唯一区别就在于能看到大宝剑是“断开”的，可以理解为拼接式的大宝剑。
不过两者的差异几乎只存在于外观上的表现，其余也就角台场的做法会比角本台场能省点料而已。由于我平时不做断宝剑，这里就没有上实拍图，望见谅哈。
第三种做法叫大贴边，这种一般多运用于羊绒、羊毛、亚麻、丝麻、丝麻毛混纺的休闲单西上。
第四种做法叫本台场，宝剑的结构会一直延伸至腋下，运用到面料厚重、偏硬一点的秋冬西装夹克中居多。
第五种做法叫无台场，即“直挂面”，碰到像丝毛编织、花呢编织、莲花纤维这种比较特殊、难以完成细节处理的面料时，相对简单的无台场做法就会是折衷的选择。
下面是丝麻毛编织面料的特写。
好了，可以回答你的问题了：这算是区分档次的一个因素，不过具体还得看实际情况来讨论。
比方说如果是偏正式取向的套装用上无台场（直挂面）的做法，那确实有刻意省工之嫌；
但若是考虑到会对特殊面料的属性可能产生影响，那为了将伤害降到最低，采取直挂面的工艺也可能是无奈之举。
至于大牌货的话，普遍就是穿牌子啦，相比起工艺价值，那无疑是对品牌本身的附加价值会更为看重。
以上就是我的解答，希望对你有所帮助。如果觉得回答的不够好，还请兄弟见谅哈。
咱们还是得从自然说起，我个人觉得现在有些裤子不自然的地方在于，过于强调了裤线的笔直。
为了追求裤线的笔直，加大裤角的宽度，从正面看犹如尖刀般的锋利；为了保持裤线的稳定也做了翻边处理，给裤脚加重，走起来可能甩得飞起。
刀锋裤线与自然形态（右）
看，做得相对自然一点，没有锋利无比的裤线，没有夸张的裤角，相对修身，但是绝对不紧，一停一顿，隐约能看出腿型，我觉得这就是自然的样子。不刻意去强调某种元素，但是该有的元素一个都不少。
既然这一期的主题是裤子，一定就绕不开手工西裤这个话题。
简单聊一聊我对手工裤的理解吧，可能更多的人以为面上做了手工就是手工裤，我还听到过一家店甚至把手工裤定义为“是否做了裤子手拱针和套结”，对此说法我个人是不同意的。
看过我之前讲述手工西服上衣的文章都知道，我会把手拱针划分为以装饰性为主的手工元素，换句话说，只是可有可无的存在。
而我觉得，裤子是否归拔到位是我个人对手工裤的判断标准。
什么叫归拔？
规拔就是用熨烫的手法最大限度地改变面料的物理性质，通过反复的熨烫工序来使面料更贴合臀型。
像穿着西裤上楼梯、走路的时候，归拔的处理就会减少裤子对臀部的压迫感，可能这么说比较抽象，我再用图片简单说明一下。
左为图一，右为图二
图一，由于归拔不到位，裤子后面实际跟屁股接触的只有一个点（即图中红点标识），无论是行走、爬楼梯，受力都集中在一个点上，这就可能会对臀部造成明显压力。
反观图二，一条归拔到位的裤子，裤子后面和屁股的接触部分，是由多个压力点所连接而成的一个线面，因此受力能通过面上多个点分散开来，相对来说对臀部的压迫感自然就会更少。
接下来，我们还是按照手工元素的不同用途，把工艺做法分成两种取向。
一种是具备实际效用的，像能够进一步提升裤子的舒适度、增加使用寿命、让穿着时看起来更加自然等；
而另外一种则是以装饰性为主，用来彰显自己与众不同的穿衣品味，并有能力消费起手工附以产品的更高价值。
1.半腰头设计
这也是 Napoli 风格中出现过的一种设计，裤子前腰有腰头，后半部不做腰头，直接用归拔工艺把面料拔到腰头位置，再和前腰头完成拼接。
2.裤腰裙边
Napoli 式的裤腰基本都会有小裙边的设计，随体活动时的伸展和收合，能够提供更加舒适的穿着感受。
3.后腰开口
顾名思义，是后腰处会设置一个开口来增加裤子的活动量。
4.表袋设计
表袋可以说是 Napoli 西裤的一个标配了，通常用于洗手后手表的存放。
5.把衬衫面料当作辅料
这种设计一般用于春夏季的裤子。
不像冬天可能还会秋裤打底，春夏裤装都是单穿为多，辅料直接与皮肤有长时间的接触，所以为了提高舒适感，就有了用衬衣料当作辅料一说。
6.纽扣门襟
意大利流派的手工西裤大部分都会做斜裁的纽扣门襟，一般偏休闲取向的做的更多，而商务风格会少一点。
不过我个人商务风格就比较偏爱直裁，毕竟我也没做延长腰头。如果是延长腰头的裤子就适合做斜裁，以平衡两面的拉力。
直裁式纽扣门襟
1.手拱针、套结
这两种元素在上一期已经介绍过了，这次就来看看裤子上的手拱针元素，更美观地与套结加固连接起来。
像在那不勒斯享有裤王之名的 Ambrosi，同样会在裤子的裤腰裙边下端做手拱针，细节拉满之余，也算是其品牌的一个工艺特点。
图中裙边下端点状的针迹就是手拱针做法
2.后兜弧形挖兜
同样也是采用 3mm 的手工弧形挖兜，兜会呈现一条弧线，也有良好的闭合性
最后再说两点我认为凡是西裤都应该具备的设计吧，一是前片半里布，做到裤子前片的膝盖位置，主要目的为了防磨损，保护面料。
而另外就是裆下的垫布，这种菱形的垫裆布，目的依然是提高耐磨性，延长使用寿命，毕竟好的面料也娇贵。
垫裆布
以上就是我关于那不勒斯手工西裤的一些工艺特点介绍，当然，可能各家各派对此都会各有取舍，也不是说所有元素堆砌起来就能笃定是一条好的手工西裤。
但在工艺的运用上，往往需要考虑这条裤子所需要满足的场景，或是个性化的需求，这样才能尽可能给予穿着者最理想的穿着体验。
不知不觉，这次李煜老师在 GentlemanFace 分享的那不勒斯西服专题已经来到了尾声。
在这三篇的专访内容中，相信也帮助大家解决了不少关于那不勒斯风格、相关手工上衣及裤装工艺特点的疑惑。
作为当下最火热的意式流派之一，柔软舒适的体感实在令人难以拒绝。
尤其是轻松优雅的审美取向，在某程度上的确契合了当下关于西装日常化的流行语境。
不过各派之间，也只是取向、工艺上的各有所长，并无所谓的孰优孰劣。
毕竟纵观西服的发展脉络，某种风格的流行都跟当时的社会进程息息相关，还是那句老话，轮回罢了。
西装之所以吸引，不仅其文化底蕴的深厚，还在于能帮助穿着者修饰身形、勾勒出理想的身体轮廓，将精致得体的一面呈现于生活当中。
只要在不断的探索中找准适合自己的剪裁风格和元素组合，西装日常化也就不再是一件难为之事。
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